Tragen Sie den Kleber vollflächig auf der Rückseite der Platte auf und drücken Sie sie fest an die Wand. Achten Sie darauf, dass alle Platten in einer Ebene liegen. Fugen zwischen den Platten dürfen nicht offen bleiben – füllen Sie diese mit einem geeigneten Dämmstreifen oder Klebemörtel. Nach der Trocknungszeit (siehe Herstellerangabe) folgt die Oberflächenbehandlung. Ein Armierungsgewebe in der Spachtelmasse verhindert Rissbildung. Erst danach können Sie verputzen, tapezieren oder streichen.
Für die eigentliche Abdichtung verwenden Sie ausschließlich silikonbasiertes Material, das ausdrücklich für Nassbereiche und mit pilzhemmenden Zusätzen ausgestattet ist. Acryl dagegen ist für dauerhaft feuchte Umgebungen ungeeignet, da es Wasser aufnimmt und aufquillt. Setzen Sie die Kartusche in die Druckpistole ein und schneiden Sie die Spitze schräg an. Führen Sie die Düse entlang der Fugenlinie, während Sie den Abzug gleichmäßig betätigen. Üben Sie nicht zu viel Druck aus – besser ist es, in einem Zug eine gleichmäßige, etwa fünf bis sechs Millimeter dicke Wulst zu ziehen. Viele Anfänger machen den Fehler, zu viel Material zu verwenden und dann zu stark zu glätten, wodurch das Silikon an den Rändern aufbricht.
Die häufigste Ursache für Schimmel und Wasserflecken im Bad ist nicht etwa eine defekte Armatur, sondern eine poröse oder unsauber ausgeführte Fuge zwischen Wannenrand, Duschwanne und Fliesenwand. Bevor Sie mit der Abdichtung beginnen, sollten Sie den Untergrund gründlich prüfen: Alte Silikonfugen, die bereits Risse aufweisen oder schwarz verfärbt sind, müssen vollständig entfernt werden. Schneiden Sie sie mit einem scharfen Messer oder einem Fugenschaber heraus, ziehen Sie die Reste ab und reinigen Sie die Fläche danach mit einem alkoholhaltigen Reiniger. Fett und Seifenreste verhindern die Haftung des neuen Silikons – hier liegt ein typischer Fehler, der später zu Undichtigkeiten führt.
Ein kritischer Punkt ist der Übergang zur Heizung. Der Heizkörper sollte einen Mindestabstand von mehreren Zentimetern zur Dämmung behalten, um die Luftzirkulation zu gewährleisten. Prüfen Sie vor der Demontage, ob Ihre Heizung frei zugänglich ist. Bei unsicherer Handhabung beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit dem Ab- und Anbau. Typische Fehler sind zu dicke Dämmungen, die die Nische stark verkleinern und die Heizleistung reduzieren, sowie das Überkleben der Ventile mit Dämmmaterial.
Die eigentliche Herausforderung: der Wärmeschutz Die wenigsten denken beim Nachrüsten an die Dämmwirkung. Dabei kann ein gut montierter Innenrollladen den Wärmeverlust am Fenster um bis zu einem Viertel reduzieren – wenn er richtig abdichtet. Entscheidend ist nicht nur das Material des Rollladenpanzers, sondern auch die seitliche Führung. Achten Sie auf Panzer aus Aluminium mit einer Hohlkammerstruktur, die im geschlossenen Zustand eine Luftschicht bilden. Diese Luftschicht wirkt als zusätzlicher Isolator. Vermeiden Sie jedoch den Fehler, den Rollladen dauerhaft geschlossen zu halten – das führt zu Kondenswasser an der Fensterscheibe und kann Schimmel begünstigen. Lüften Sie täglich stoßweise, auch im Winter.
Ein weiteres Problem ist die Befestigung in der Laibung. Dübel und Schrauben müssen in der massiven Wand sitzen, nicht in der Putzschicht. Bei alten Mietwohnungen mit Hohlräumen oder Gipskartonwänden benötigen Sie spezielle Hohlraumdübel. Messen Sie vor dem Bohren mit einem Metallsuchgerät, um Stromleitungen oder Wasserrohre zu vermeiden – ein Bohrer in der Leitung kann nicht nur den Stromkreis lahmlegen, sondern auch zu einem teuren Schadensersatz führen. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu, auch wenn das zusätzliche Kosten verursacht. Ein späterer Schaden an der Bausubstanz ist teurer als die fachgerechte Montage von Anfang an.
Entfernen Sie das Abklebeband, bevor das Silikon vollständig trocknet – am besten direkt nach dem Glätten. Ziehen Sie es in einem flachen Winkel ab, um die frisch geformte Kante nicht zu beschädigen. Lassen Sie die Fuge nun mindestens zwölf Stunden unberührt, bei kühleren Temperaturen sogar bis zu 24 Stunden. Erst danach darf wieder Wasser an die Fläche gelangen. Kontrollieren Sie nach einigen Tagen die Fuge auf Risse oder Hohlstellen; kleine Fehler lassen sich mit einem dünnen Silikonauftrag ausbessern, ohne die gesamte Fuge zu erneuern.
Vergessen Sie nicht die Türschwelle selbst. Wenn Sie einen Hohlraum unter der Schwelle haben, hilft eine Dichtung an der Tür allein nicht. Sie können diesen Bereich mit einer Bürstendichtung schließen, die Sie direkt an der Schwelle befestigen. Achten Sie darauf, dass die Bürste nicht auf dem Boden schleift, sonst nutzt sie schnell ab und verliert ihre Wirkung. Eine Alternative ist eine Silikonleiste, die Sie in den Spalt zwischen Schwelle und Boden drücken – aber nur, wenn der Spalt nicht größer als ein halber Zentimeter ist.
Die Montage in vier präzisen Schritten Beginnen Sie mit der Vorbereitung: Reinigen Sie die Wand gründlich und entfernen Sie lose Putzreste. Bei stark saugenden Flächen grundieren Sie die Nische, damit der Klebemörtel sicher haftet. Schneiden Sie die Dämmplatten nun passgenau zu. Verwenden Sie dafür ein scharfes Messer oder eine Feinsäge, um saubere Kanten zu erhalten. Die Platten sollten bündig mit der Wand abschließen, aber nicht unter Druck eingesetzt werden, da sie sonst die Wärmeausdehnung behindern.
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